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Corydoras aeneus (Gill, 1858) Coridora bronceadaFamilia Calíctidos (CALLICHTHYIDAE) Orden Siluriformes (Siluros y Coridoras)
Especie de siluro de las más co-rrientes en los acuarios domésticos, debido a su fácil mantenimiento y a que es una oferta habitual de los comercios.Pez muy apropiado para el acuario comunitario del principiante de formas redondeadas y dorso arqueado. También es utilizado como pez escuela en la cría de determinadas especies de peces territoriales debido a su blindaje natural, compuesto por placas óseas que lo vuelven muy resistente. Presenta dos pares de barbillones alargados con los que rastrea el alimento disperso por el sustrato. Deberemos tener cuidado de no colocar un sustrato de cantos afilados para no dañarlo. También debemos prestar atención al manipularlo puesto que su aleta dorsal está formada por radios muy afilados. Debido a su interesante compor-tamiento respiratorio, al igual que el resto de corydoras, resulta muy ventajoso su mantenimiento. Las Corydoras pueden absorber el oxígeno a través de sus intestinos por lo que es corriente verlas subir a la superficie. Este acto resulta un buen indicador de los niveles de oxígeno del tanque y de la necesidad de cambio de agua. El en comercio podemos encontrar multitud de variedades cromáticas siendo destacable la variedad albina de ojos rojos, que sin duda es la Corydora albina más común.

Tamaño Hasta 7 cm.

Hábitat Sudamérica, Trinidad. Venezuela hasta el río de La Plata

Longitud del acuario No requiere de ser mantenido en tanques muy voluminosos. 45 cm.

Condiciones del aguaPh neutra tirando a ácida, Entre 6 y 7,5º. Aguas blandas a moderadamente duras.

Temperatura Entre 20 y 26º C.

Mantenimiento Mantener en grupo de al menos 4 individuos. El sustrato del tanque habrá de estar compuesto por grava fina o arena y evitaremos introducir rocas o objetos cortantes que puedan dañarlo en su deambular. Se debe plantar convenientemente el acuario a fin de que sientan la seguridad de encontrar escondites. Plantaremos el fondo y laterales y dejaremos la parte frontal sin decoración.

Alimentación Contrariamente a la opinión de muchos aficionados las Corydoras no se alimentan de la basura que cae de la parte de arriba del tanque. Si es verdad que aprovechan los restos de comida que pudieran quedar repartidos por el fondo, pero no se debe dejar su alimentación exclusivamente a estos restos ni se les debe utilizar como regulador de los niveles ni eliminador de los desechos nitrogenados. Las Corydoras son animales Omnívoros que aceptan todo tipo de alimento: vivo, congelado, liofilizado, materia vegetal, tabletas y hojuelas. Conviene aportar media hora antes de apagar la iluminación tabletas de fondo, ya que estos animales tienen costumbres crepusculares y es ahora cuando se muestran más activos.

Diferencias entres sexos No resulta fácil establecer el sexo de los animales debido a su escaso dimorfismo. Decir que la hembra comúnmente alcanza un mayor tamaño que los machos y unas formas más redondas. También es común que su colorido sea más difuso y apagado.

Asociación Especie muy social y pacífica que no interactúa con el resto de los pobladores del tanque. Sólo habremos de mantenerla en un grupo numeroso incluso formado por diferentes especies. Podremos asociarla con todo tipo de peces pequeños de aguas blandas.

Reproducción La cría de esta especie no es difícil y es una de las pocas especies factibles de ser criadas en acuario. Para forzar la puesta que puede producirse varias veces al año y que podremos ver diseminada por entre plantas y rocas, los huevos son muy adhesivos, deberemos bajar el Ph hasta 6,5, agua blanda y temperatura de 26º C. Efectuando incrementos de la temperatura del tanque a 28º durante varios días y disminuyéndola después junto a un cambio de agua, garantizaremos la puesta. La especie no cuida de la puesta de hasta 200 huevos. Añadir un funguicida que evite la aparición de moho y vigilar las condiciones del agua. A los 5 o 6 días eclosionarán los huevos y las larvas caerán al sustrato. Estas pueden ser alimentadas desde un primer momento con infusorios y rotíferos.

Cuidados y cría del tetra cardenal (Nombre científco: Cheirodon axelrodi)
Características del tetra cardenal
El tetra cardenal mide 4,5 cm de longitud. Es un pez de color rojo en el vientre con una franja azulada eléctrica desde la cabeza hasta la aleta caudal.El nombre científico de esta especie se debe a su descubridor, el ictiólogo estadounidense Herbert Richard Axelrod.Este pez fue visto por primera vez en 1956 en el río Negro, un afluente venezolano del río Amazonas. Poco tiempo después, se consiguió la reproducción de este animal en cautividad; factor clave para convertirse en lo que es hoy en día, un pez de acuario muy común. Vive en grupos, porque son bastante sociables, lo podemos mantener junto con cualquier especie, ya que se trata de un pez muy pacífico.Este pacífico pero delicado, es originario de Brasil, se encuentra en el Amazonas. Sus hábitats naturales son las aguas dulces y turbias, con mucha vegetación y de pH ácido.


¿Qué come el tetra cardenal?
Los adultos de tetra cardenal (Cheirodon axelrodi) los podemos alimentar con larvas de mosquito, artemias, gusanos, etc. Además de poder alimentar a este pez con alimento vivo, acepta perfectamente alimento preparado.En cambio, las crías de esta especie (alevines, tratándose de peces) es mejor alimentarlas, durante sus primeros días de vida, con larvas de crustáceos copépodos (nauplios) y con artemias hasta que crezcan un poco. Nada más medir 1 cm de longitud, se les puede añadir a su dieta tubífex trozeados.
Material necesario para el tetra cardenal
El acuario debe tener un tamaño mínimo de 40 litros.
El fondo del acuario no es conveniente que sea muy iluminado, más bien interesa que la iluminación del fondo sea relativamente escasa
Condiciones adecuadas para el tetra cardenal
La temperatura óptima está entre los 24 y los 28ºC. El pH óptimo se encuentra más próximo a la acidez que a la neutralidad. El pH 5,5 es el ideal para esta especie.Necesita aguas blandas.
Mantenimiento del tetra cardenal
El mantenimiento del tetra cardenal es algo complicado debido a que es un pez un poco delicado, sin embargo no es tan difícil como su cría. Esta especies es muy pacífica por lo que tolera perfectamente la presencia de otros peces. De ahí que, en el mundo de la acuariolgía, es habitual mantener a esta especie con otros peces de su misma familia, los carácidos. Así por ejemplo, el pez hacha (Gasteropelecus sternicula)es una especie muy pacífica que tolera perfectamente la presencia de otros peces, lo que le hace muy adecuado para convivir con el tetra cardenal. Es muy frecuente observar a tetras cardenales con Hemigrammus erythrozonus o también llamado tetra incandescente.
Cómo criar tetras
La hembra de tetra cardenal es mayor que el macho, con un vientre más convexo o abombado.La reproducción de este pacífico pez es bastante complicada. Aún así, se puede intentar manteniendo por parejas a los peces durante la época de cría, entre octubre y abril, en acuarios de unos 10 litros de capacidad.Si se produce la puesta de huevos, suele verse de madrugada antes de la salida del sol. Para proteger los huevos de ser comidos por algún miembro de la pareja, el acuario debe estar equipado con una reja fina en su fondo.Al cabo de unas 24 horas, se produce la eclosión de los huevos.

Gymnocorymbus ternetziFamilia: Carácidos. Orden: Cipriniformes. Clase: Peces óseosDescripción y origenLlamados también 'azulejos' o tetras negros, estos carácidos tienen el cuerpo muy comprimido lateralmente con perfil aovado, alcanzando una longitud que no supera los 6 cm en cautividad, aunque en sus hábitats naturales alcancen los 8 cm. Tienen cabeza grande, sin escamas en la parte superior, con ojos redondos muy notables. Aleta dorsal bastante larga, de anchura media y con la pequeña aleta adiposa cercana a la base de la caudal. La anal es larga, ancha y curvada con una forma muy característica. El color dominante es plateado con dos bandas transversales negruzcas y la aleta anal bellamente coloreada de negro humo, que puede extenderse a la dorsal e incluso la caudal. No obstante, la tonalidad puede variar notablemente desde el azul plateado y negro intenso hasta el gris desvaído, según las condiciones climáticas y fisiolóqicas. No existe dimorfismo sexual, aunque los expertos distinguen los machos que tienen menor tamaño, aleta caudal moteada de blanco y por transparencia denotan la cavidad del cuerpo terminada en punta, mientras que sus compañeros la muestran redondeada.Originarios de los cursos fluviales de Argentina, Brasil y Paraguay, donde viven en cardúmenes numerosos, han sido considerados como unos de los carácidos más adecuados para principiantes .LongevidadTres a cuatro años, habiéndose citado reqistros más altos.AlojamientoPrecisan recipientes relativamente amplios, con una capacidad mínima de 40 litros útiles, en donde deben vivir en cardúmenes de 10 a 12 ejemplares como poco. El agua será neutra o ligeramente ácida pH 6,8 a 7, bastante blanda: 8-14 DH y atemperada entre 20-66º C aunque el óptimo se sitúe en los 24 ºC. Deben tener excelente iluminación y un tanque exhuberantemente plantado pero con una gran zona central libre donde poder evolucionar.AlimentaciónAcepta comida seca en escamas de buena calidad, pero si deseamos que ostenten un bello colorido tenemos que suministrarles alimento vivo muy frecuentemente: Larvas de moscas del vinagre, tubifex, dafnias, larvas de mosquito, cyclops y nauplius de artemia salina.Carácter y comportamientoSociales y generalmente tolerantes con otras especies puede compartir acuarios ornamentales mixtos.Cuidados diariosVigilancia de las constantes bioclimáticas, que suele estar asegurada por los automatismos de que podemos disponer con relativa facilidad. Debe asegurarse un filtrado perfecto y la máxima nitidez del líquido .ReproducciónBastante sencilla si disponemos de ejemplares adultos, excelentemente alimentados, se dispone un pequeño cardumen en un recipiente de 40l con agua a pH 6,8 y 25 C de temperatura con filtrado de placa y provisto de manojos de elodeas, cabombas y ceratopteris con masas de musgo de java cubriendo el fondo. Tras el desove producido después de carreras y persecuciones, se devuelven los adultos al acuario general. Los alevines, hasta doscientos por cada hembra, nacen a las cuarenta y ocho horas, debiendo ser nutridos con infusorios y posteriormente con nauplius de artemia salina.EnfermedadesPueden contraer cualesquiera de las afecciones comunes en los peces tropicales, aunque parecen más sensibles a las fungosis del género saprolegna que se instalan en heridas que, suelen producirse al rozarse con rocas o maderas puntiagudas.

Los Oscar son uno de los cíclidos más fascinantes que puede encontrar el aficionado a los acuarios. Sin embargo, las grandes dimensiones que pueden alcanzar (20 cm. en acuario, hasta 35 cm. en la naturaleza), hacen que muchos aficionados se asusten. Al igual que otros cíclidos tiene la cabeza proporcionalmente grandes, con ojos saltones. El aspecto general del pez es ovoideo debido a que las aletas dorsal y anal se prolongan hasta los bordes de la caudal. Los ejemplares salvajes tienen una coloración que combina manchas y franjas verde oliva y beige por todo el cuerpo, con ocelos negros bordeados de rojo / dorado en la base de la aleta caudal y a veces también en la de la dorsal. Se importaron por primera vez en Berlín, en el año 1929. Desde entonces han aparecido nuevas variedades de color en el mercado como la albina, roja, atigrada y otras que no han tenido demasiada aceptación. Hay que mencionar que la atractiva coloración de los ejemplares jóvenes (fondo negro con manchas y bandas gris claro por todo el cuerpo, con aspecto de traje de camuflaje) se pierde en los adultos. Son animales longevos, que pueden llegar a los 10 años de edad. Dimorfismo sexual prácticamente inexistente. Teóricamente los ocelos son algo más rojos en los machos. Muchos dicen que es imposible diferenciar los sexos. Un método más factible y teóricamente válido es sacar al pez del acuario y observar su zona anal de cerca y con la ayuda de una linterna. Simplificando se puede decir que la hembra parece tener dos orificios en la zona anal (el ano y el tubo ovopositor), mientras que el macho aparenta tener sólo uno. Aun así, el método más fácil para obtener una pareja es comprar varios juveniles (desde 3 - 4 cm de longitud) y esperar a que con el tiempo estas se formen por si mismas. La madurez sexual se alcanza cuando los ejemplares miden 12 cm. Pueden tardar hasta dos años en alcanzar esta talla. Distribución: Amazonia, ríos Negro, Paraná y Paraguay. Temperatura: Entre 24 y 28 º C. Agua:Actualmente, con la obtención de variedades de criadero y la evolución de la reproducción de esta especie en cautividad, se ha conseguido que estos peces se adapten a prácticamente cualquier tipo de agua cuyas condiciones no sean extremas. De todas formas, para la reproducción las condiciones idóneas del agua deberían de ser un Ph. De entre 6,5 y 7, con un TAC de 4º franceses. Alimentación:En la naturaleza al Oscar se le puede considerar como ictiófago, es decir, comen otros peces. Su alimentación se basa en peces más pequeños que ellos que tienen que tragar de un solo bocado, puesto que al contrario que las pirañas u otros depredadores no pueden despedazarlos. En su hábitat natural sus presas suelen ser los alevines, cíclidos incluidos. No obstante no se alimentan exclusivamente de peces; no hacen ascos a invertebrados y otros pequeños animales que puedan capturar. Obviamente hay mucha gente que prefiere no alimentar a sus Oscar, al menos habitualmente con otros peces. Este tipo de alimentación resulta más cara que recurrir a otros alimentos, y además no todo el mundo es capaz de hacerlo. La dieta fundamentada en otros peces no es esencial, siempre y cuando hayamos adaptado a nuestras mascotas en sus fases juveniles a aceptar otros alimentos. Los ejemplares jóvenes de Oscar están aprendiendo lo que se come y lo que no se come, con lo que nos costará menos que acepten alimentos congelados o en escamas. Sin embargo, un pez adulto considerará estos como incomestibles, puesto que nunca aprendió lo contrario, y por tanto será difícil, si no imposible, conseguir que los acepte. En cualquier caso, una dieta monótona no es adecuada, con lo que siempre conviene ofrecer variedad de productos a los juveniles. Entre los alimentos que podemos incluir en la dieta de nuestros Oscar están las lombrices de tierra (en el caso de los animales adultos), los gusanos de la harina, pescado o carne troceados, camarones, moluscos (sin la concha)..., además de los alimentos congelados y secos que habitualmente se encuentran en los comercios. Los ejemplares juveniles también aceptan gustosamente la artemia salina, pero a medida que crecen pierden interés (es una presa demasiado pequeña). Las escamas pueden usarse para alimentar a los individuos no excesivamente grandes, pero los ejemplares desarrollados tendrán que alimentarse con pienso granulado. Si también pensamos darles peces vivos a nuestros Oscar, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de este tipo de alimento. Si se los damos con más frecuencia que una vez por semana, puede ser que lleguen a rehusar alimentarse con cualquier otro tipo de alimento, aun cuando se los hubiese acostumbrado para lo contrario (ya se sabe, la cabra tira al monte). Los peces vivos más habitualmente empleados son los peces rojos (según alguno trasmiten gran cantidad de enfermedades y parásitos) y los Guppys. Los cíclidos en general son peces voraces, y los Oscar lo son más todavía. Para que los juveniles crezcan deprisa, hay que alimentarlos dos veces al día por la mañana al poco de encenderse las luces y por la tarde. Los adultos siempre están hambrientos. Una pauta de alimentación que se base en varias comidas poco abundantes a lo largo del día se aproximará más a las condiciones naturales, pero no es imprescindible. Cuando el Oscar no ataque con fiereza su alimento hay que dejar de dárselo, puesto que está saciado. No hay que caer en la tentación de alimentarlo en exceso.

Distribución geográfica: sistema del Río Amazonas (Brasil, Colombia). Osteoglossum ferreirai también en Alto Amazonas (Perú)Acuario: hasta 20 cm. se lo puede mantener en acuarios de 90 litros donde se lo podrá alimentar y acostumbrar a la vida en cautiverio. Pasado ese tamaño es recomendable pasarlo directamente al que será su acuario definitivo, de por lo menos 500 litros. Muy bien tapado, con vidrios gruesos.Plantas: cualquiera que se adapte a las condiciones de agua y temperatura, particularmente las más grandes en la periferia y las medianas y chicas en el resto del acuario.Agua: temperatura de 24 a 30°C;Dimensiones: en la naturaleza hasta 120 cm. En acuarios difícilmente superen los 80 cm. Hábitos: son muy saltarines y asustadizos. Aún después de estar muchos años en el mismo acuario, ante una situación aparentemente normal, pueden saltar del acuario. Ocupa la parte superior del acuario nadando suavemente y con movimientos felinos. Puede pasar varias veces al lado de la presa a capturar sin mostrar el mínimo interés en ella, pero en determinado momento, y cuando menos lo parece, con un movimiento fulminante la captura.En su ambiente natural pueden saltar hasta las ramas que se encuentran a 150 cm. o más de la superficie y capturar insectos, pajaritos o cualquier presa que hayan elegido.Dimorfismo sexual y Reproducción: sin información. Los pescadores suelen capturar las hembras de gran tamaño en la época de cría, cortándole la cabeza para poder capturar cientos de pequeños alevines de entre 8 y 10 cm. que mantiene incubando en su boca.Alimentación: Por lo general los ejemplares comercializados cuentan con su saco vitelino, del cual obtienen su alimento durante mucho tiempo. De no ser así sería imposible su comercialización.Al introducidos al acuario deberá comenzarse su alimentación con crías de peces (Mollys, Platys, Lebistes [Guppys], y otros), aún cuando todavía cuentan con su saco vitelino. Poco a poco se le irá aumentando el tamaño de las presas.Cuando su tamaño se aproxima a los 18-20 cm. y tal vez un poco antes, con movimientos suaves y armándose de paciencia, se podrán sostener con la punta de los dedos tiritas de carne o pescado, moviéndolo suavemente para tentar al pez. Es probable que en el primer intento o no capture el alimento o muerda los dedos de quien lo alimenta. En ese caso no realizar movimientos bruscos porque se asustará y, por lo general, terminará saltando fuera del acuario. Aún si no salta tardará mucho tiempo en acostumbrarse a comer de la mano si se asusta la primera vez.Observación: en buenas condiciones de espacio, agua y temperatura, es un pez muy resistente y longevo. Son sensibles a las bacteriosis ante la presencia de químicos o nitritos en el agua. Tomar precauciones al suministrar peces vivos, verificando que no estén enfermos.

ESCALAR O PEZ ANGEL
Nombre: Pterophyllum scalareFamilia: Cíclidos. Orden: Perciformes. Clase: Peces óseos Descripción y origenEstos preciosos cíclidos llamados también 'peces-ángel', han sido, en muchos lugares, los prototipos de los peces tropicales de acuario. Tienen el cuerpo muy alto y enormemente comprimido, con un perfil casi circular, excluyendo las aletas. Casi podrían recordar una moneda apoyada en el 'canto': las aletas dorsal y anal son triangulares, muy alargadas y provistas de radios bien marcados y evidentes. Las aletas pélvicas, situadas muy hacia adelante, son estrechas y alargadas, asemejando largos bigotes. La cola suele estar dotada de dos radios marginales más fuertes y alargados, que enmarcan una aleta caudal fuerte y vigorosa. Estos peces pueden medir hasta 25 cm de altura y 15 cm de longitud, en sus hábitat naturales o en grandes acuarios bien acondicionados y alimentados con dieta variada y 'comida viva'. Naturalmente sociables, viven en cardúmenes numerosos en aguas medias de los cursos templados y limpios del río Tapajoz y otros afluentes del Amazonas, cuenca del Orinoco, etc.LongevidadSiete-nueve años, posiblemente más en óptimas condiciones de cautividad.AlojamientoEn acuarios grandes, altos, bien plantados, decorados con bloques cuarcíferos y esquistos pueden convivir cardúmenes de 10 a 15 individuos, incluso con otras especies. Las parejas unidas deben separarse en tanques de 75-80 litros de capacidad, con piedras de cuarzo y muy bien plantados. Necesita una temperatura entre 22-28 ºC, agua limpia filtrada de pH 7-7,6 neutro o ligeramente alcalino (a pesar de las recomendaciones tradicionales) y con dureza media alta ligeramente salobre (1 gr de sal gorda disuelto por cada litro de agua). Buena iluminación, abundante vegetación y decoración con rocas o minerales de fluorita o cuarzo.AlimentaciónAcepta muy bien la comida seca, en escamas, aunque se les debe ofrecer con frecuencia alimento vivo: dafnias, tubifex, larvas de mosquito, larvas de mosca, drosofilas, etc.Carácter y comportamientoGeneralmente tranquilos y pacíficos, respetan incluso a especies más pequeñas e inofensivas a condición de crecer conjuntamente con ellas. Puede ser feroz con huéspedes nuevos del acuario.Cuidados diariosDebe dispensarse el alimento, cuidando que exista una iluminación suficiente de ocho-doce horas diarias con un tubo especial para el crecimiento de las plantas o una buena rampa luminosa.ReproducciónFormada la pareja entre un cardumen de escalares, se prepara un acuario de unos 75-80 litros de agua con una altura de 40 cm, con filtro interior (de placa) y difusor, agua ligeramente salobre con dos o tres piedras o losas cuarcíferas bastante altas y muy densamente plantado en los márgenes con amazonas, synnemas, ceratopteris hidróphilas etc. Los padres limpian cuidadosamente una roca o una hoja de amazona. La hembra deposita los huevos en hilera, que son inmediatamente fecundados por el macho. Ambos padres oxigenan con sus aletas la puesta (200-300 huevos), que eclosionan a las treinta y seis-cuarentay ocho horas.EnfermedadesFuertes y longevos, pueden contraer, sin embargo, todas las enfermedades típicas de los peces de acuario, aunque en ejemplares adultos parecen incidir especialmente un tipo de afecciones oculares, especie de cataratas, que producen la ceguera de los peces afectados y la posterior muerte por inanición....

TELESCOPIO NEGRO
NOMBRE COMUN: Telescopio Negro
NOMBRE CIENTÍFICO: Carassius auratus
HABITAT: Asia, Japón
TAMAÑO: Pueden crecer hasta 30 cm. Su tamaño máximo promedio es de 18 cm
CONDICIONES DE AGUA: pH: 6 a 8 Dureza: 5 a 19 Temperatura: 18 a 24º
REPRODUCCIÓN: Los goldfish pueden reproducirse en acuarios, sin embargo, hay que tener en cuenta que la madurez sexual la alcanzan aproximadamente a los 3 años cuando ya han alcanzado un gran tamaño. Por lo tanto deberán estar muy cómodos en un gran acuario o en un estanque. Normalmente es necesario "incentivar" el cortejo manteniendo a los padres por algunas semanas (4 aprox.) en aguas bastantes frías y posteriormente ir gradualmente subiendo la temperatura hasta unos 25ºC. Al llegar aquí deberá comenzar el cortejo, en donde el o los machos comenzarán a perseguir a la hembra durante todo el día. Es necesario colocar plantas o lirios para que los huevecillos puedan fijarse y ser protegidos de sus mismos padres que intentaran comérselos. Una vez comienza el desove los machos de inmediato comenzaran a fecundar la gran mayoría de los huevecillos. En este momento se hace necesario sacar ya sea a los padres o a los huevecillos fijos en las plantas o raíces.Los nuevos peces comenzarán a moverse dentro del huevo a los 4 o 5 días y ya al 7 estarán saliendo de el. Deberá comenzarse su alimentación con infusorios y nauplios de artemia recién eclosionada, tratando de mantener en todo momento una excelente calidad de agua. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de Azul de Metileno para evitar el ataque de los hongos a los huevecillos y alevines recién nacidos.
TEMPERAMENTO: Las telescopios son goldfish de doble cola sencillos, catalogados dentro de los peces lentos. No deben colocarse en acuarios comunitarios. Es recomendado colocarlos solo en acuarios de Goldfish, pero teniendo en cuenta que en ocasiones otros goldfish más rápidos pueden molestarlos (kois, cometas y shubukines).
ALIMENTOS RECOMENDADOS: Se recomiendan como alimentos básicos los siguientes: Hojuelas y gránulos para goldfish, pequeños copos, artemia congelada o liofilizada, gusanos de sangre congelados o liofilizados. Los alimentos de Goldfish deben tener una importante base vegetal.
TIPS BLUE FISH: Los kois, al igual que la mayoría de los goldfish, son muy susceptibles de sufrir de infecciones parasitarias a nivel del intestino. Es importante al menos cada quince días dejarlos sin comer por dos o tres días de manera de permitirles limpiar su intestino. Durante esos días debe aplicarse al agua del acuario algún antihongo comercial para matar los parásitos que sean expulsados.